Выбор всегда очевиден - если Ты знаешь чего хочешь.

Первый шаг (определение)

Велосипеды деляться на три основные категории потребления:

1. Для людей (направление: лесо-парки, город, пригород).

2. Для спорта (направление: шоссе или крутые спуски с гор).

3. Для понта (направление: центральные городские площади и пляжи).

Вы конечно простой человек и если нет - то сразу переходите ко второй части статьи, где будут описываться велосипеды для исполнения трюков на специальных или импровизированных препятствиях и трамплинах.
Далее велосипеды деляться по мастям или стилям езды.

Нормальные велосипеды для нормальных людей

Нормальный велосипед кросс-кантрийной серии стоит от 7500 до 10 500 тысяч рублей в розничной торговле, всё что ниже - это для тех кто любит вообще все вещи покупать на рынке без гарантий. Самый распространённый и соответсвенно проверенный тип велосипедов - это универсальный облегчённый (одноподвесный) горный велосипед, или иначе его ещё кличут "кросс-кантрийным" велосипедом, что переводом с аглицкого - пересечённая местность означает. Его легко узнать по широким "ребристым" покрышкам и 26-ти дюймовым колёсам, а так же все кросс-кантрийные велосипеды удостоины комплектом амортизированной передней вилкой с особенностями которой ниже.

Кросс-кантрийный (Cross-country style) велосипед действительно универсален для любых велопробегов, для небольших перепадов высот и к не всегда идеальными дорогами и парками, такими какие есть в нашем городе. Скорость разгона и поддержание таковой на трассе не высокая (от 28 - 35 км в час по ровной дороге при ветре в лицо 1-3 м/с), но часто ли Вам приходится ехать по внегородним трассам? - уж точно не реже раз в десять, нежели по паркам или просто улицам города. Использование такой масти велосипеда Вас ни к чему не обязывает - Вы просто садитесь на него и едете прямо. Главное справиться с подбором рамы и кое-каких несложных тонкостей этой темы, о которых ниже.

Так что первым делом, придя в спортивный магазин, Вы для себя должны точно осознавать одно и главное - что Велосипед - это не просто средство передвижения - это средство вложения Вашых средств в Ваше же здоровье.
Выбирать правильно велосипед - это значит выбирать его с продавцом, который сам катается на велосипеде и неприменно поинтересуйтесь у него на каком именно велосипеде и как часто ездит.
Это нужно для того, что бы продавец отвечал за те гарантии которые будет обещать описывая все замечательные свойства предлагаемого Вам велосипеда.

Рассмотрим достоверный пример вот на этом байке фирмы MONGOOSE (родной сайт) модель "Meteo Pro" 2005 года, если Вы считаете что Велосипед должен быть в первую очередь как ездовое,
а не как "покататься на выходных":

На таком велосипеде можно три сезона (сезон = 5 месяцев, или примерно 6000 км и более) отьездить в любую погоду и ни чего, из подвесного оборудования, а так же ободов и вилку, менять не придётся - Вы только вспоминаете о пройденном и думаете о предстоящем пути.

Альернативный вариант тоже есть - это MONGOOSE модель "Rockadile" 2005 года

Всё тоже самое только проще и тяжелее. Но зато этот велосипед стоит в 2.5 раза дешевле и на этой моделе можно проехать не меньше, чем на "Мeteor Pro". Но Вам для этого придётся больше приложить своих сил - что само по себе только кажется ерундой до первых десяти километров постоянного педалирования. Выбирать конечно Вам, но помните что разочарование от низкого качества длиться гораздо дольше, чем радость от маленькой цены.

ВЫВОД: высоких цен не бывает - бывают маленькие гарантии.

Второй шаг (приставка рамы)

Когда вы определились с моделью, основываясь на предполагаемом стиле катания и сумме которую Вы готовы потратить, остается самое главное - правильно подобрать размер рамы (ростовку) Вашего нового велосипеда. Это также важно, как выбор правильного размера обуви или одежды. Очевидно что человеку с ногой 45-го размера будет не совсем комфортно ходить в ботинках 42-го. Или наоборот…

---

Стендовер

---

Первая проверка правильности ростовки - высота "стендовера" (ниже на первом рисунке). Это расстояние от земли до середины верхней поверхности верхней трубы . Если стоя над верхней трубой в обуви, в которой Вы собираетесь ездить, Вы не можете энергично попрыгать на пятках, не задевая при этом верхнюю трубу, то велосипед Вам однозначно слишком велик, чтобы ездить на нём безопасно. Велосипед, на котором Вы будете ездить только по асфальту, и никогда не поедете по бездорожью, должен иметь высоту стендовера, как минимум, на 3 - 5 сантиметров меньше высоты Вашей промежности. Велосипед для поездок по различным неасфальтированным тропам - на 5-8 сантиметров, а велосипед для настоящего "горного" катания по сильно пересеченной местности - на 10 и более сантиметров.

Таблица высоты стендовера для большинства горных велосипедов кросс-кантрийной серии:

Ростовка (в дюймах)	14	16	17	18	19	20	21
Высота стендовера (см)	61	66	68,5	71,1	73,7	76,2	78,7

---

Подбор ростовки рамы

---

Ростовка рамы измеряется в дюймах как расстояние от центра каретки до вершины подседельной трубы (на рисунке отмечено оранжевым цветом). Длина остальных труб пропорцинально соответствует ростовке. При выборе размера рамы вторым по важности параметром после высоты стендовера является длина верхней трубы. Она должна соответствовать длине Вашего корпуса и рук, и в значительной мере определяет то, насколько Вы сможете вытянуться между седлом и рулем. Здесь уже не без помощи продавца Вам следует подобрать оптимальную длину, основываясь на Вашем росте, опыте и стиле езды.

Рост велосипедиста	155-170	163-178	171-185	179-192	187-199
Рекомендуемый размер рамы (дюймы)	16”	17”	18”	19”	19”

Для справки не лишне будет знать, что Ваш велосипед не для экстремального стиля катания, по этому рама в вертикальном смысле дожна начинаться с размера не меньше "S" или с 16" -17" дюймов. Размеры ниже нужны скорее уже не для прогулочно-туристической поездки - а для прыжков, крутых спусков, именуемые как дёрт-джампингами, даунхилами и прочими страшными словами, о которых мы обязательно заостримся во второй части этой статьи.

---

Положение седла

---

Правильный подбор седла для своего стиля катания крaйне важен, поскольку помимо комфорта, от седла зависит правильное кровообращение и работа ног. Производители предлагают десятки разновидностей седел для всех видов велосипедистов — это комфортные мягкие прогулочные модели, жесткие и узкие гоночные, седла для долгих велопоходов и сложных трасс кросс-кантри. Хорошие седла учитывают даже особенности мужской и женской анатомии, поэтому вы всегда сможете найти самую удобную для себя модель. Положение седла регулируется в трёх направлениях - по высоте, по продольному смещению и по углу наклона. При покупке велосипеда попросите продавца отрегулировать седло так, что бы Вам было удобно. Впоследствии Вы сможете, если понадобится, изменить эти настройки. Подробная информация о том, как изменить положение седла на каждом конкретном велосипеде приводится в руководстве по эксплуатации.

Материальные подробности

---

Рамы

---

Современные для любительского использования велосипеды изготавливаются в основном из алюминиевых и стальных сплавов. Титановые и скандиевые сплавы, карбон используются реже и в основном при производстве спортивных моделей для профессионального спорта. Максимально уменьшить вес рамы и обеспечить наибольшую прочность - вот главная цель разработчиков велосипедных рам. Поэтому, если Вы не профессиональный спортсмен и не собираетесь применять экстремальные нагрузки на ваш велосипед - то Вам не имеет практического смысла покупать рамы из карбона, скандия и других "космических" материалов.
Ваш правильный выбор - Алюминий ("Аl 6061"- маркировка указывается прямо на раме).
Ваш велосипед будет на такой раме резким и быстрым, не имеющим конкурентов по динамике разгона и при преодолении крутых подъёмов, но не стоит злоупотреблять большой скоростью на ухабах, так как алюминий жёсткий материал и почти не сглаживает амплитуду скачков - это главное отличие (но не в коем случае не "минус") алюминиевых рам от стальных. Вибрация от поверхности будет передается через раму и делать езду менее комфортной. Поэтому алюминиевые рамы рекомендуем, если Ваш вес не менее 70 кг и обязательно велосипед на алюминиевой раме нуждается в передней амортизационной вилке.
Но КПД за счёт жёсткости алюминиевой рамы выше, чем у железной, более "упругой". Ваша энергия без потерь передается в поступательном движении т.е. сама рама поглощает меньше энергии. Вы ногами буквально будете "чувствует" поверхность, что поможет заезжать в приличные горки особо не потея. Знайте, что из главных положительных качеств алюминиевых рам - их агрессивность. Создается впечатление что байк начинает разгоняться сразу, как только вы начинаете давить педали, но зато сразу (!) прекращает как только вы перестаёте педалировать. Гарантия на алюминиевую раму должна предоставлена продавцом на срок не меньше 3-х лет и максимум на 10-лет при нечастом использовании.

Главное о рамах:

При выборе алюминиевой рамы нужно помнить еще об одном моменте: стальная рама "облизывает" неровности дороги и "пишет" повороты - то есть изгибается соответствующим образом, что помогает в управлении байком. Алюминиевая рама в свою очередь ошибок не прощает - требует точного владения велосипедом, умения выбрать нужную передачу и виртуозного владения тормозной системой.

Вопрос: почему алюминиевые сплавы используются в качестве материала для рам, хотя его характеристики по прочности, жесткости даже приблизительно не сравнить с теми же свойствами стали.

Ответ: увеличение диаметра трубы ведет к увеличению жесткости конструкции в кубической пропорции. Это означает, что двойное увеличение диаметра приводит к восьмикратному увеличению жесткости. А вот толщина стенок трубы оказывает влияние на жесткость всего лишь в линейной пропорции, так же, как и большая твердость материала. То есть в два раза более твердый материал дает в конечном итоге "только" двойную жесткость трубы. Фокус заключается в том, что уменьшая до разумного, с технической точки зрения, толщину стенок трубы, одновременно увеличивают ее диаметр так, чтобы она стала настолько жесткой, как этого требуют технические стандарты и настолько легкой, насколько это возможно. А алюминий из всех классических материалов позволяет это сделать лучше всего. Термин "сверхразмер" (oversizing) как нельзя нагляднее объясняет стратегию "надутых" рамных труб. Большие по объему (диаметру) алюминиевые трубы при сравнительно большой толщине своих стенок надежно защищают конструкцию от вмятин и изгибов, и вместе с тем они легче и жестче, чем самые легкие стальные трубы. Стальные трубы просто не выдерживают конкуренции. Даже если увеличить их диаметр для повышения жесткости, то придется радикально уменьшить толщину стенок до состояния фольги, чтобы сохранить весовые характеристики. Но нижняя граница толщины стенки стальной трубы лежит в пределах 0.4 мм и дальнейшее уменьшение стенок резко повышает опасность вмятин, сгибов, подломов. При этом стальные трубы все равно останутся заметно тяжелее, чем алюминиевые, обладающие такой же жёсткостью.
Чистый алюминий слишком мягок и слаб для того, чтобы из него можно было изготавливать велосипедные рамы или другие велодетали.
Для получения искомой нормы свойств в алюминий добавляют другие химические элементы: магний, цинк, медь и др. Сплавы в велостроении имеют маркировку из четырех цифр. Номер сплава показывает, какие компоненты были добавлены к исходному алюминию.
Так, например, 1000-ная серия будет состоять из чистого алюминия и обладать небольшой прочностью и жесткостью. Велокомпоненты и рамы изготавливаются, главным образом,
из 5000-й (5086), 6000-й (6061) и 7000-й (7005) серий.
Следует заметить, что больший номер серии не всегда означает лучшее качество.
Первая цифра обозначает основной элемент, который используется в данном рецепте сплава.
В сплавы 6000-й серии добавляют магний,
7000-й серии - цинк.
Сплавы 6000-й и 7000-й серии пригодны для сварки.

---

Вилка

---

НА каждом горном кросс-кантрийным велосипеде обязательно должна стоять передняя амортизационная вилка, а иначе Вы покупаете себе все ухабы на дорогах. Конечно наличие амортизатора само по себе является гасищем скорость фактором, но гашение не настолько велико, насколько сильна головная боль. Задача амортизационной вилки однозначна - поглотить энергию удара переднего колеса велосипеда о дорожное покрытие. На велосипеде с жесткой вилкой энергия удара проходит через вилку, руль и Ваши руки прямо в голову. Прокатившись по плохим дорогам 3-4 часа в день в течение недели (столько занимает несложный велопоход) и вопрос о приобретении амортизационной вилки будет решен незамедлительно. Самые простые и дешевые (800 - 1500 руб) вилки имеют внутри металлические пружины. Пружины, конечно, сожмутся от удара, но потом резко "выстрелят" обратно. Такие вилки устанавливаются, как правило, на самые простые велосипеды. На велосипедах среднего уровня используются два других варианта "начинки" вилок. В первом случае устанавливаются эластомеры (мягкие полимерные вставки). Более сложные вилки совмещают преимущества обоих вариантов. Существуют эффективные вилки, где применяются пружины в сочетании с эластомерами и гидравликой. За нормальную вилку (фирм RST, Manitou, Mozo) начального и среднего класса с ходом 60 - 90 мм можно вложиться от 3000 до 6000 рублей.

---

Навеска

---

Основные производители навески это японские фирмы "SHIMANO" и "SRAM".
От себя подчёркиваем, что все ведущие производители велосипедов комплектуют свою продукцию именно навеской этих фирм, и если Вы видите на велосипеде навеску других производителей - это серьезный повод усомниться в качестве велосипеда в целом.
Для примерного определения класса, а так же стоимости велосипеда, достаточно взглянуть на группу навесного оборудования, установленного на нем.
В нашем случае что бы правильно "купить шубу" - надо смотреть на "её пуговицы",
то есть на подвесное оборудование велосипеда.

Навеска подразделяется в основе на следующие классы:

туристическая (Tourney, Altus, Acera),

экспертный (Alivio, Deore)

и профессиональный спортивный (LX, XT, XTR).

На примере двух основных мировых производителей подвесного оборудования
"SHIMANO" и "SRAM".
подробное описание смысловое применение отдельных компонентов:

Класс	SHIMANO	SRAM	Направление
Проф-спорт	XTR	SRAM 9.0 SL	Профессиональные гонщики мирового уровня
Соревновательный	Deore XT	SRAM 9.0 DI.R.T PLASMA (снят с производства)	Профессиональные гонщики и продвинутые гонщики - любители
Начинающие профи	Deore LX	SRAM 7.0; DI.R.T QUARTZ (снят с производства)	Продвинутые гонщики, начинающие профессионалы, продвинутые туристы.
Экспертный	Deore (STX-RC - снят с производства)	SRAM 5.0	Гонщики - продвинутые любители и туристы
Туристский	NEXAVE	Серия планетарных втулок SPECTRO (3-21 скорость)	Туризм, городские велосипеды.
Прогулочный	STX	SRAM 5.0 / 4.0	Спорт для здоровья, туристы.
Туристский	Alivio	SRAM 4.0 / 3.0 DI.R.T NEOS (снят с производства)	Спорт для здоровья, туристы.
Прогулочный	Acera X	SRAM 3.0 DI.R.T CENTERA (снят с производства)	Прогулки для здоровья.
Прогулочный	Altus	SRAM 3.0	Прогулки для здоровья.
Прогулочный	С201 С101	нет	Прогулки для здоровья, прогулки от случая к случаю.
Макеты и муляжи	С050 Tourney В просторечии SIS.* (TY30, TY22, TY15, TY05)	нет	Применений для серьезной езды нет. Прогулки от случая к случаю.

Если говорить про наш случай - то правильный выбор подвесного оборудования на Ваш велосипед - SHIMANO Alivio ( или Acera).

* SIS - аббревиатура Shimano Index System (индексная система Шимано) - система дискретного переключения от Шимано. Некоторые ошибочно называют SIS группы Shimano Tourney (TY30, TY22, TY15, TY05), так как на заднем переключателе есть соответствующая надпись.
Кроме компании SHIMANO следует отметить и другие известные торговые марки компонентов: CAMPAGNOLO, MAVIC, SunTour, SACHS-SEDIS, GripShift (SRAM), Ritchey.

---

Покрышки

---

Они "калибруются" по виду дорог: (на картинке с лева на право)


Шоссе (ровная бетонная трасса или трэковый стадион) - "слик"

Пересечённая местность (парки, улицы, "дачные дороги") - "полуслик"

Абсолютное бездорожье (вязкая грязь и т.п.) - "полный протектор"

От типа покрышки прямо зависит устойчивость велосипеда на разных типах дорожного покрытия и скорость. Покрышки различают по плотности резины, виду протектора и ширине. Например, для хорошего шоссе идеальны покрышки, имеющие минимальное сцепление с дорогой — "слики", из жесткой резины и без рисунка. Для грунтовых троп гораздо более удобны широкие, мягкие покрышки с большим протектором, который держит велосипед на грунте и гравии и не дает упасть на поворотах, а для туристической езды лучшим выбором будет комбинированный тип — "полуслик". Видов покрышек существует множество, существуют даже шипованные варианты для зимнего катания, но окончательный выбор резины зависит от Ваших предпочтений и стиля езды.
Постоянный контакт с дорожным покрытием и высокие нагрузки на рабочую поверхность при торможении очень быстро стачивают рисунок покрышки, особенно, если Вы выбрали неправильный тип резины для своих поездок (например: полусликовые для шоссе).
Метод осмотра, как и в случае с тормозными колодками, визуальный. Покрышка считается непригодной, когда ее протектор по ходу рабочей поверхности полностью стерт, или появился корд (армирующее волокно в толще резины). Одним из признаков необходимости замены является существование вздутий и трещин на поверхности протектора. Это говорит о разрушении структуры резины и корда и может привести к разрыву. Если это произойдет при движении, то колесо имеет некоторый шанс мгновенно заблокироваться обрывками корда и камеры, и Вы можете совершенно неожиданно попасть в серьезное ДТП. Обычно большему износу подвержена задняя покрышка, поэтому опытные велосипедисты через некоторое время меняют покрышки местами, но в таком случае лучше поставить новую резину, поскольку при выходе из строя ведущего колеса вы полностью теряете контроль над велосипедом. Да и зачастую, для улучшения ходовых характеристик, покрышки имеют разный рисунок для переднего и заднего колеса.

И ещё про катание в стиле кросс-кантри или фитнеса:

1. Для наиболее эффективного педалирования седло должно быть установлено на такой высоте, чтобы в нижнем положении педали, Ваша нога практически полностью выпрямлялась. Если это невозможно, или для этого необходимо выдвинуть подседельный штырь выше максимально допустимого уровня, то Вам необходим велосипед большей ростовки.

2. Угол наклона и продольное положение седла являются сугубо индивидуальными настройками. Для большинства людей подходит настройка, когда нос седла на одном уровне или чуть-чуть ниже задней части и седло закреплено посередине возможного диапазона продольного перемещения.

Настройка, предварительная обкатка и уход

Как бы красиво не сиял бы выбранный Вами новенький велосипед - всё равно требуется настройка подвесного оборудования с последующей предварительной обкаткой. В настройке переключения скоростей должен учавствовать человек не раз уже этим занимавшийся - в нашем случае продавец-консультант и даже если переключатели были отрегулированы до Вашего визита - всё равно Вам ДОЛЖНЫ продемонстрировать принцип и чёткость процесса переключения.
Долговечность и стабильная работа компонентов подвески (передний и задний переключатель, манетки, тормозные ручки, тормоза, система, кассета, каретка-картридж, тросики переключения или исправность гидролинии в тормозах, а так же цепь) могут при халатной регулировке не дать тех обещанных ощущений удобства от кроссинга, которые так красочно описываются в глянцевых рекламных журналах и Вы просто рискуете вообще забросить это дело.
Каждая следующая скорость должна переключатся на половине оборота педалей (переключать скорости при отсутсвии вращения педалей нельзя - портиться тросик переключения и при начале вращения гарантирован резкий "сьюз" цепи по звёздам системы или кассеты).
С правой руки переключатель задних скоростей, с левой - передних скоростей. Так как Вы намного чаще будет переключать скорости на задних звёздах, то на правильных велосипедах:

( STARK, MONGOOSE, MERIDA, WHEELER )

производители устанавливают задний переключатель
(например: Shimano Alivio) на одну "ступеньку" выше,
чем передний
(например: Shimano Acera)
- и это правильно в плане баланса затрачиваемых средств и востребованности компонента.
Главное, при первой прокатке Вы САМИ должны прокатиться и при правильной настройке не услышать ни каких скрипов, трений или прочих потусторонних шумовых "эффектов" и только после этого идти к кассе. После проезда 30 - 35 км рекомендуется сделать первое ТО (смазка цепи, тросиковых рубашек, подтяжка спиц, полная подстройка переключений скоростей и пр.)
сразу делать его не обязательно хотя бы для того что бы цепь и звёзды притёрлись "в сухую" более чётче, но после 35 - 40 км - обязательно.

Прокачка камер должна выражаться в следующих характеристиках:

- для горных велосипедов: от 3,5 до 5 атмосфер

- для гоночных велосипедов: от 6 до 10 атмосфер

- для городских и велосипедов смешанного типа: от 4,5 до 7 атмосфер

Слишком слабое давление в камере может повредить обод колеса при наезде на ухаб, слишком сильное — ускоряет износ покрышки, увеличивает риск прокола и снижает комфортность езды, поскольку сильно накачанное колесо плохо амортизирует мелкие выбоины и трещины дороги, особенно если Ваш велосипед не оборудован амортизационной вилкой. Если Вы прокачивали колеса несколько дней назад, а давление уже практически пропало - то обязательно обратитесь в веломастерскую. Причина, возможно, что камера колеса получила микропрокол или неисправен ниппель.

Уход за велосипедом

1. Балансировка спиц. В первую очередь стоит обратить внимание на баланс натяжки спиц, ибо "восьмое марта" может стать для Вас вечным "праздником" даже при спокойном катании - а это сразу бьёт по тормозам (класс "V-brake") и удобству езды. Спицевание - дело почти ювелирное и требует спецборудования, так что не повторяйте это дома, а предоставтье это сделать мастеру в том же магазине, где Вы покупали велосипед - как правило это входит в бесплатное гарантийное обслуживание.

2. Смазка цепи и системы. Цепь — это связующая мишень для пыли и грязи между Вашими усилиями и колёсами. Правильное обслуживание продлевает срок ее эксплуатации на несколько уровней. Всегда стоит помнить о том, что зубья звезд системы, цепь и кассета — изнашиваются одновременно, и чрезмерный износ какого-либо компонента ускоряет старение остальных. Износ цепи заключается в равномерном одновременном стачивании всех основных звеньев, что приводит к нечеткому переключению скоростей и соскальзыванию цепи на соседние передачи. Проверить примерную степень износа несложно — установите с помощью переднего переключателя цепь на большую звезду и попытайтесь ее оттянуть от системы. Если вам удалось приподнять цепь над зубьями на высоту 2-5 мм, то износ в пределах нормы, но если больше, или даже вам удалось снять(!) таким образом цепь, она требует обязательной замены. Как правило, старая цепь — это сигнал того, что необходимо задуматься и о замене кассеты и звезд системы, поскольку старая цепь подразумевает сточенные зубья самых используемых звезд.
Износ системы исходно зависит от состояния цепи. Наибольшему износу подвержена средняя звезда системы, как самая используемая при поездках. Об износе системы свидетельствуют следующие признаки — вы проверили износ цепи, и он оказался допустимым, но при сильном педалировании цепь слетает или прокручивается. Еще один признак — это плохая работа звезды при переключении скоростей: изношенные зубья не могут подхватить с переключателя скоростей цепь, и она проскакивает и заходит на передачу после нескольких поворотов педалей. Определить изношенную звезду еще проще, чем кассету — на новой системе форма зубца не должна быть заостренной, а заканчиваться небольшой «площадкой». Если же все зубья вашей системы напоминают "акулью пасть", следует как можно быстрее заменить сточенные звезды, потому что — сточенная система изнашивает цепь и кассету. В среднем цепь хватает на 3000 - 3500 км при чистке и смазке (в идеале) после каждого сильного дождя.
Применять лучше и удобнее тефлоновую смазку. В отличии от жидкой тефлоновая не так долговечна (два дождя), но за то на цепь прилипает значительно меньше мелкой грязи, а стоимость одинакова.

"Капитальная" смазка

Кросс-кантрийный велосипед не сложнее автомата Калашникова и весь рутинный процесс займёт у Вас не более 20 минут.


Перед промазкой компонентов наглядно указанных на картинке, велосипед ОБЯЗАТЕЛЬНО следует промыть мыльной, а за тем простой проточной водой и протереть сухой ветошью. Труднодоступные участки можно очистить зубной щеткой. Старайтесь смывать, а не счищать грязь — не жалейте воды.

1	Шарниры тормозов находятся рядом с колесом, которое бросает на них грязь и пыль при каждой поездке. Направьте тонкую насадку распылителя (если смазка тефлоновая) точно на узел шарнира (место крепления тормоза к раме и вилке), но избегайте попадания масла на тормозные колодки и обод.
2	Перейдите к роликам заднего переключателя - просто поднесите баллон к месту крепления ролика и распылите достаточное количество на его ось.
3	Смажьте шарниры переднего и заднего переключателя - это все места, где есть движущиеся части.
4	Если ваши тормозные рукоятки требуют большого усилия для нажатия, стоит смазать все тросы в тех местах, где они уходят под "рубашки".
5	Последний этап - смазка цепи. Аккуратно нанесите по капле вязкого масла: каплю на каждый шарнир (если есть специальное масло для цепи) или точечными вспрыскиваниями через каждые три звена. После выполнения этой процедуры возьмитесь за педаль и покрутите ее некоторое время - масло проникнет в закрытые компоненты цепи. Возьмите в руки тряпку и тщательно, сжав в руке цепь через ветошь, вытрите все излишки масла на цепи. Процедура почти закончена - сядьте на велосипед и постарайтесь привести все смазанные компоненты в движение - переключайте взад-вперед на одно деление переключатели скоростей, попробуйте в работе тормозную систему. Легко протрите компоненты от остатков масла на внешних частях и Ваш велосипед как новенький!

Наличие обязательных атрибутов "кросс-кантрийных" велосипедов:

Так как дорога в себе таит многие "сюрпризы" Вам следует отнестись к ниже приведённому перечню "полезного балласта" с самым чутким интересом.

1	Камера (стоимость 150-250 руб) которая должна подходить в точности под Ваше колесо (уточните у продавца на какой диаметр), рекомендуем приобрести одну в запас при покупке самого велосипеда. Велоаптечка. Её так же необходимо приобрести, в которой обязательно булет присутсвовать специальный резиновый клей и заплатки. В хорошей велоаптечке (стоимость 100-150 руб) есть ещё и шкурка для предварительной шлифовки пробитой части камеры и специальные монтажки для сьёма мокрышек
2	Насос. Он нужен с двойным переходником для обоих видов нипелей камер - то есть "машинный " плюс "велосипедный" (стоимость 300 - 400 руб).
3	Набор ключей.Чем больше всяких приспособлений - тем лучше, особенно если в комплект включена выжимка для цепи. (стоимость 300 - 800 руб).
4	Световые маячки. Нужен хотя бы один на заднюю часть (крепиться на подседельный штырь, как правило). Осторожность - есть признак расчётливости, а не трусости.
5	Крылья - чистота залог здоровья, а здоровье ни когда не лишнее.
6	Фляга для воды (с держателем). Вода - это жизнь.
7	Тахометр. Статистика нужна не только для повода похвастать, но и для поддержания, превышения отфиксированных результатов Вашего развития.
8	Зеркало (для заднего вида). Если Ваша дорога на 2/3 шоссейная - то есть смысл поступиться с аэродинамикой и установить себе "третий глаз" на левую часть руля.

---

Статьи для самообразования
	Обсудить на форуме
	Как сервировать сноуборд (сервис сноубордов)
	Места катания на байке в Питере
	Как правильно выбрать и купить сноуборд
	КАК правильно выбрать Велосипед
	КАК правильно выбирать ролики
	КАК правильно выбрать солнцезащитные ОЧКИ
	Маски и очки BOLLE - пусть Солнце станет Вам Другом
	Маски и очки ZEAL Optics - Одежда для глаз
	Крепления для сноуборда BENT METAL
	SWITCH Snowboards Bindings - замок для ног
	Сноубордические ботинки VANS
	LMA технологии, материалы, сноубордическая одежда
	Lib Tech - ручная работа американских рабочих
	GNU Snowboards - за что такие деньги?
	Wild Duck благородные сноуборды по Швейцарски
	Black Fire - как горят сноуборды
	Горные лыжи Fisher и их hi-tech начинка
	Лыжи Rossignol в разрезе
	Мембраны Gore-Tex
	Органика и Синтез (Перо или Thinsulate)
	Polartec, как нарицательное определение флиса
	Как оставить у себя 10% стоимости товара в Нашем Магазине

Обсудить на форуме Сделать стартовой Добавить в Избранное

Оформление и ссылка от www.glinki3.spb.ru магазин "Кит-Спорт-Сервис"